Świeczek nie sprawdzałem jeszcze, mają z 40tkm nalotu więc mogę je wymienić tak czy siak bo już powinny być wymienione Odnośnie pompy paliwa to sprawdzałem tylko metodą, która ktoś na internecie podał - kilka razy włączyłem/wyłączyłem zapłon i dopiero za 6 razem powiedzmy próbowałem odpalić,ale efekt taki sam.

Witam serdecznie, mam problem ze swoim E46 M52B20TU zasilanym dodatkowo LPG Mianowicie auto gdy jest zimne ma czasami problem z odpalaniem tzn. rozrusznik kręci,kręci i po chwili męczenia go zaskakuje odpala. Zgaszony odpali już normalnie, to samo na ciepłym. Dodatkowo dodam iż sytuacja nie jest zawsze taka sama bo czasami również na zimnym potrafi odpalić normalnie.
- alternator ładuje prawidłowo ( jest 14 V)
- na aku jest przed odpalaniem około 12,4 V
- muszę jeszcze zobaczyć czy przyczyna nie jest LPG - raz zakręciłem butle z gazem (wcześniej oczywiście wypaliłem gaz z układu) i auto jakby zapaliło lepiej,ale nie tak ja powinno. Dalej póki co nie próbowałem.

Jakieś pomysły ? Chwilowo nie mam dostępu do INPA,ale niedawno (jak problem się już pojawiał) to żadnych błędów nie było.

Geometria zrobiona - przód był nieco niezbieżny i tył nieco poprawiony ale ogólnie bez tragedii. Efekt ? Prawdopodobnie (może efekt placebo) jest lepiej odnośnie bicia w zakresie powyżej 110km/h ale wciąż bicie jest. Zastanawiam się nad ponownym wyważeniem w inny zakładzie i ewentualnie kupnem 2 opon i wrzuceniem ich na przód ale to już chyba na końcu...

scghost pisze: ↑24 kwie 20, 10:18 auto nie mialo jakiejs przygody z tylu?
moze półoś jest minimalnie wykrzywiona

Szczerze mówiąc...przygody jako takiej,że w kufer mi ktoś przysadził nie miałem ale raz złapałem pobocza podczas deszczu i skończyło się piruetem. Po za pourywanymi osłonami nic wtedy się większego nie stało - wyjechałem ale może...może. Tylko teraz wymiana półosi w ciemno mi się nie uśmiecha. Może przy geometrii by wyszło czy coś jest nie tak ?

Hmm, mogę to sprawdzić w wolnej chwili jeszcze raz. Choć teraz tarcze mogły się już dotrzeć. Jakich wartości się zatem trzymasz dla piasty i tarczy ? Ja montowałem na śrubkę ustalającą choć dopuszczałem również opcję bez jeśli bicie będzie duże.

Bicie jest na kierownicy, ale daje się je wyczuć siedząc również na fotelu pasażera.Widać też np. po daszkach, "słonecznikach" że one wpadają w drgania.

Jeśli chodzi o konkretne wartości to powiem szczerze,że robiłem to 2-3 miesiące temu i nie pamiętam wartości. Przed założeniem wszystkiego oglądałem profesora chrisa i inne filmiki, więc wszystko raczej zrobiłem zgodnie z ich radami. Wszystko było ładnie oczyszczone i mierzone (sam pomiar kilkukrotny celem upewniania się), dane o odchyłkach brałem ze strony ATE i z tego co wyszukałem w necie i było wszystko w tolerancji. Bicie oczywiście obu piast przed założeniem i po założeniu już tarcz.

Obciążenie auta nic nie zmienia, choć raczej kompletu w aucie osób dawno nie miałem.
Jeżeli chodzi o motylki to były oba wymieniane - zostały wprasowane nowe tuleje Meyle HD. No chyba,że tutaj coś mechanik spierdzielił i np. nie tą stroną wprasował.

Dyfer to mam zmęczony ogólnie, ale sama tuleja wydaje się być niezerwana i niesparciała (była wymieniana w ASO gdy samochód był tam jeszcze serwisowany coś koło 2010 roku). Wózek jest wzmocniony również przez ASO.

Witam serdecznie, od dłuższego czasu borykam się z problem bicia przy prędkościach powyżej 110km/h. Dodatkowo bicie jest wyczuwalne przy niższych prędkościach podczas hamowania. Drgania są wyczuwalne również np. z siedzenia pasażera. Przenoszą się na całą "bude" Nie mam już pomysłu co może być przyczyną....

Rzeczy które dotychczas wykonałem:
1) krok sprawdzenie zawieszenia przód i wymiana wahacza z jednej strony na nowy (Meyle HD). Cała reszta zawieszania tj. gumy, drążki i łączniki (Meyle HD) została wymieniona ~rok temu i elementy te wydają się spełniać swoje zadanie (byłem też dwukrotnie na stacji diagnostycznej celem przetrzepania auta)
2) krok - wizyta na wulkanizacji celem sprawdzenia opon, felg z ponownym wyważeniem (zdaniem pracowników było okej)
3) krok to wymiana tarcz + klocków (TRW) z przodu z pomiarem bicia na piaście i tarczach (było w tolerancji). Dodam również, że zaciski były regenerowane (nowe tłoczki/uszczelniania) jakieś 1,5 roku temu.
4) podmiana kół z alufelgami z auta brata (które były protestowane, opony 1 sezonowe) celem upewniania się,że problem nie leży po stronie kół. Dodam iż na zimę mam inny komplet kół 15' i lato 17'. Efekt żaden - mijamy "magiczne" 110km/h i kierownica zaczyna drgać.
5) krok wymiana klocków tył i kompletna regeneracja układu zaciskowego z tyłu z wymianą tulei na tylnim łączniku stabilizatora. Ten punkt raczej był moją zachcianką bardziej aniżeli upatrywaniem nadziei na rozwiązanie problemu.

Pozwolę sobie odświeżyć temat, gdyż mam podobny problem co autor wątku - ja mam 320 (150km) Coupe. Mianowicie pojawia się bicie na kierownicy z różną częstotliwością i różną siłą drgań na kierownicy. Czasem, gdy bicie jest naprawdę mocne na kierownicy towarzyszy temu dźwięk jakby bicia opony i wtedy przy hamowaniu również auto nieco ściąga. Problem ustaje po kilku km (1-2 może mniej),a pojawia się z różną częstotliwością (są dni,że nie ma tego efektu wgl.)
Problem ten mam już od roku, lecz ostatnimi czasy bardziej daje mi się we znaki i czas coś z tym zrobić. Na ostatnim przeglądzie (czerwiec) diagnosta stwierdził,że wszystko jest OK i mogę wymienić gumy stabilizatora co również uczyniłem. Sprawdzałem również pod koniec roku siłę hamowania - lecz komputer wskazał,że obie strony hamują na poziomie 71 i 72%. Problem jest zarówno na 17' jak i 15'

Coś poradzicie ? Na co mogę zwrócić uwagę ? Dodam,że nie posiadam kanału i nie mam możliwości zaglądnięcia pod auto.

EDIT: Zapomniałem wspomnieć,że ubiegłej zimy miałem zapieczony tłoczek co skutkowało większym spalaniem i lekkim przymuleniem auta (brak oznak bicia), oczywiście też felga była zapylona z jednej strony mocniej. Kupiłem zestaw naprawczy i to zrobiłem. Stąd też sprawdzałem na stacji siłę hamowania bo pomyślałem,że może nie odbija do końca czy tego typu historie. Dodam jeszcze,że te drgania pojawiają się podczas jazdy - czyli jadę sobie trasą i naglę drżenie,a po jakimś czasie (bez hamowania) potrafią ustać.

Cześć, czy problem udało ci się rozwiązać ? Brat ma M52B28 i ma podobny problem tzn. faluje mu tylko na zimnym silniku (300-1000 rpm), ale nie gaśnie - jak już tak popracuje chwilę, nieco się nagrzeje problem znika w zupełności. Dodam,że odma była wymieniana,a przy okazji oczywiście czyszczony był krokowiec i przepustnica. Wymieniona była też jedna z gum dolotu (pęknięcia), świece. Błędów żadnych nie ma. Do momentu zagrzania silnika nie ma innych objawów (zamulenia itp). Wyczytałem w sieci wspomnianą w wątku regeneracje vanosów (wymiana uszczelniaczy), ale wolałbym nie wymieniać w ciemno.

Nie wiem czy dziś mając tak popularny model jak E46 ktoś może go pragnąć - to nie Passat. Masz budżet stosunkowo mały,a chcesz tym autem pojeździć kilka lat, więc dobrze byłoby kupić egzemplarz jak najbardziej zadbany. Jeżeli więc nie masz w zanadrzu dodatkowych 2-4 tysięcy to bym odpuścił lub przeczekał - po zakupie zawsze jest coś do zrobienia a sama wymiana płynów i filtrów to koło 800 zł, pozostaje jeszcze kwestia opon, które często są od razu do wymiany przy zakupie. Dodatkowo z racji posiadania BMW jesteśmy przez ubezpieczycieli mocno obdzierani przy OC.